En Transnistria, una franja de tierra que traza la frontera de Moldavia con Ucrania a lo largo de 400 km, las celebraciones del Día de la Independencia de la capital son el punto culminante del año. No importa que la pequeña nación de Europa del Este, llamada formalmente República Moldava de Pridnestrovia (PMR), no exista oficialmente.
No reconocida como nación por ningún miembro de las Naciones Unidas a pesar de haber declarado su independencia en 1990, un año antes de que la Unión Soviética se derrumbara, Transnistria es un lugar maravillosamente peculiar. A menos de 70 km al sureste de la capital moldava de Chisinau, Tiraspol (población: 130.000 habitantes) se describe a menudo como atrapado en la URSS. De hecho, desde la imponente estatua de Lenin que custodia el edificio del parlamento de Transnistria hasta sus calles con nombres de luminarias comunistas y fechas importantes, ciertamente no le faltan reliquias de la era soviética.
Transnistria no existe oficialmente, pero tiene su propio gobierno, moneda y pasaporte.
Con aspectos destacados que incluyen una elegante rutina de chisporroteo de rifles y comandantes militares zumbando en jeeps de la era soviética saludando a las tropas reunidas, el desfile militar de 2019 que marca el 29 ° año de la autodeclarada independencia de Transnistria no desafió exactamente el estereotipo. Eso fue hasta que la banda militar se lanzó a una interpretación del éxito de 1982 del grupo de rock estadounidense Survivor, “Eye of the Tiger”, proporcionando el primer indicio de que, a pesar de ser técnicamente parte de Moldavia y financiado por Rusia, este pequeño y orgulloso “país” marcha por su cuenta. derrotar.
Pero sin acceso directo a los únicos tres estados que reconocen Transnistria (Abjasia; Nagorno-Karabaj, también conocida como República de Artsaj; y Osetia del Sur, todos también territorios en disputa), el pasaporte es esencialmente inútil para sus 500.000 residentes. Sin embargo, la mayoría tiene doble o triple nacionalidad con Rusia, Moldavia o Ucrania, por lo que no están exactamente atrapados en este enclave sin salida al mar caracterizado por pueblos tranquilos, fábricas soviéticas abandonadas y viñedos que abastecen a la enorme destilería de brandy Kvint de Tiraspol.
Desde que Transnistria declaró su independencia hace 30 años, la población de Tiraspol en realidad ha disminuido en al menos un tercio, y la mayoría de los residentes se han ido a buscar trabajo a Rusia debido al declive de las perspectivas económicas tras la caída de la URSS. Pero aunque la vida no es fácil en esta democracia presidencial, donde los salarios son incluso más bajos que en Moldavia (uno de los países más pobres de Europa), mientras exploraba la región aprendí que muchos están contentos con la vida aquí.
“Tenemos un buen clima, buenos productos locales como frutas y verduras y hay ayuda del exterior”, dijo Andrey Smolenskiy, fundador de Transnistria Tour. Smolenskiy explicó que su empresa se convirtió en la primera agencia de viajes de Tiraspol en trabajar con turistas procedentes del extranjero en 2011. Por “extranjero”, se refiere a Rusia, que construye hospitales y escuelas en Transnistria, suministra su energía y subsidia las pensiones de su población que envejece.
Transnistria no duda en su amor por lo que Smolenskiy llama cariñosamente la “madre patria”. Si bien los tres grupos étnicos principales de Transnistria son similares en tamaño, el ruso es la lengua común. Las banderas rusas ondean junto a las banderas de Transnistria (la única bandera nacional del mundo que todavía lleva la insignia de la hoz y el martillo) en los edificios de la ciudad, y durante el desfile del Día de la Independencia, en el que también participan los soldados rusos, se venden banderas novedosas con ambas banderas en el mismo palo.
“Históricamente, Transnistria se ha considerado parte del espacio cultural ruso”, explicó Anatolii Dirun, supervisor académico de la Escuela de Estudios Políticos de Tiraspol. “Sin mencionar el hecho de que Rusia es el garante de la paz para Transnistria”.
A pesar de que casi un tercio de sus 1.500 soldados forman parte de una fuerza trilateral de mantenimiento de la paz, la presencia del Grupo Operativo de Fuerzas Rusas (OGRF) en Transnistria irrita a los funcionarios de Moldavia y Occidente. Pero con uno de los depósitos de armas de la URSS más grandes de Europa bajo su guardia a solo 2 km de la frontera con Ucrania, no es de extrañar que Rusia haya ignorado los pedidos de la ONU para retirar sus tropas. Además, cuenta con el apoyo del gobierno prorruso de Transnistria, que considera a la ORGF (que también participa en el desfile del Día de la Independencia) como una fuerza estabilizadora esencial.
Dado el difícil comienzo de Transnistria en su camino hacia la independencia, es fácil entender por qué. A finales de la década de 1980, los crecientes sentimientos nacionalistas en la República Socialista Soviética de Moldavia (RSS de Moldavia; una de las 15 repúblicas de la URSS y ahora conocida como República de Moldavia) desestabilizaron a las minorías étnicas principalmente de habla rusa en Transnistria (entonces parte de la República Socialista Soviética de Moldavia). Una medida para prohibir el idioma ruso fue la gota que colmó el vaso, lo que llevó a Transnistria a salvaguardar su patrimonio cultural al proclamar la República Socialista Soviética Soviética de Moldavia (PMSSR) independiente de Pridnestrovian el 2 de septiembre de 1990.
Desesperado por mantener unida a una Unión Soviética que se estaba fracturando, el entonces líder de la URSS Mikhail Gorbachev declaró nula la proclamación de la PMSSR, allanando el camino para que la República Socialista Soviética de Moldavia declarara su propia independencia, con su territorio que abarca Transnistria, en 1991. Tensiones entre los dos regiones se convirtieron en un conflicto militar en marzo de 1992, y cuando se declaró un alto el fuego unos meses después, en julio, al menos 1.000 personas habían muerto. Sin embargo, aparte de algunas violaciones del alto el fuego en los primeros años, Transnistria ha estado en “paz” desde entonces. No es que lo sepa por los titulares o las advertencias de viaje.
“Las historias sobre la tensa situación en la región son producto del mito de la inestabilidad en la región”, dijo Durin. “Todos los que han estado en Tiraspol notan lo tranquilo que es”.
Si bien no se puede negar que las tensiones políticas regionales continúan aumentando, con Moldavia en el centro de un tira y afloja aparentemente interminable entre Rusia y la UE, descubrí que “calma” es una descripción justa de Tiraspol. A pesar de la extrañeza de esta ciudad semidesierta de una época pasada, pocas veces me he sentido más seguro deambulando por las calles de una capital europea. Y aunque las grandes multitudes son algo que normalmente evitaría en una zona de conflicto congelada, las celebraciones del Día de la Independencia no podrían haber sido más familiares.
Cuando el último batallón de soldados salió de la plaza Suvorov, la calle 25 de octubre (el bulevar principal de Tiraspol) se transformó en lo que quizás pueda describirse mejor como un callejón de espectáculos secundarios multiétnicos. Entre pasear por puestos callejeros que venden baratijas nacionalistas y pan artesanal decorado con símbolos comunistas, me detuve para ver un grupo de abuelas con chales de Pavlovsky anudados debajo de la barbilla al ritmo de la música folclórica rusa a todo volumen en los altavoces portátiles. Cerca de allí, los niños hicieron cola para tomarse una foto blandiendo un shashka antiguo, una espada de sable utilizada por los cosacos, y pequeños grupos de estudiantes se arremolinaban vistiendo trajes regionales tradicionales bordados de colores.
Las celebraciones se extendieron a un frondoso parque ubicado entre la calle 25 de octubre y la curva azul acero del río Dniéster, que marca aproximadamente la frontera de Transnistria con Moldavia. Aquí vi a los preadolescentes golpearse unos a otros en una arena de box improvisada, me uní a las familias que hacían cola para comprar platos de pinchito de cerdo que chisporroteaban en las parrillas móviles y miraba divertido cómo los niños trepaban alegremente por los tanques de la era soviética, las armas antiaéreas y otra artillería. en ruedas para mostrar el poderío militar de Transnistria.
Cuando el sol comenzó a retirarse por el día, iluminando las cúpulas doradas de la Iglesia de la Natividad detrás de la plaza Suvorov, una serie de estrellas del pop con poca ropa se turnaron para tocar éxitos al estilo de Eurovisión en el escenario temporal que se había erigido para la mañana. dirección presidencial. Habiendo esperado que la juerga continuara más allá de los fuegos artificiales de las 21:00, me sorprendió salir de un restaurante local poco después para encontrar la ciudad tranquila una vez más, salvo por el traqueteo de los trolebuses de la era soviética que retumbaban por las calles de cemento agrietadas.
Con pocas atracciones e incluso menos infraestructura turística más allá de Tiraspol, muchos de los aproximadamente 20.000 visitantes anuales de Transnistria vienen en excursiones de un día desde Moldavia. De hecho, con los autobuses regulares de Chisinau a Tiraspol y la entrada sin visa a Transnistria (se debe realizar una reserva de hotel en los puestos fronterizos mantenidos por el ejército de Transnistria para permanecer más de un día), es relativamente fácil de visitar, aunque se navega por la nación. como no hablante de ruso no es una tarea sencilla. Es una lástima, ya que el fuerte Bendery del siglo XV semi-restaurado cerca de la frontera con Moldavia y el sereno monasterio Noul Neamț del siglo XIX en Chitcani, sin mencionar los extravagantes monumentos soviéticos escondidos en las calles secundarias de Tiraspol, hacen que valga la pena quedarse por unos pocos dias.
Pero si bien el aumento del turismo sin duda podría impulsar la debilitada economía de Transnistria, explorar la frontera olvidada de Europa del Este antes de que aparezca en el mapa, al menos el mapa turístico, es la mitad de la diversión. Con Moldavia reacia a renunciar y con pocas probabilidades de que Rusia salga, convertirse en una nación verdaderamente independiente puede seguir siendo un sueño imposible para las personas que llaman hogar a Transnistria.
La famosa canción de Rocky, “Eye of the Tiger”, curiosamente interpretado en ocasiones por la banda militar de Transnistria
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En Transnistria, una franja de tierra que traza la frontera de Moldavia con Ucrania a lo largo de 400 km, las celebraciones del Día de la Independencia de la capital son el punto culminante del año. No importa que la pequeña nación de Europa del Este, llamada formalmente República Moldava de Pridnestrovia (PMR), no exista oficialmente.
Con aspectos destacados que incluyen una elegante rutina de chisporroteo de rifles y comandantes militares zumbando en jeeps de la era soviética saludando a las tropas reunidas, el desfile militar de 2019 que marca el 29 ° año de la autodeclarada independencia de Transnistria no desafió exactamente el estereotipo. Eso fue hasta que la banda militar se lanzó a una interpretación del éxito de 1982 del grupo de rock estadounidense Survivor, “Eye of the Tiger”, proporcionando el primer indicio de que, a pesar de ser técnicamente parte de Moldavia y financiado por Rusia, este pequeño y orgulloso “país” marcha por su cuenta. derrotar.
Desde que Transnistria declaró su independencia hace 30 años, la población de Tiraspol en realidad ha disminuido en al menos un tercio, y la mayoría de los residentes se han ido a buscar trabajo a Rusia debido al declive de las perspectivas económicas tras la caída de la URSS. Pero aunque la vida no es fácil en esta democracia presidencial, donde los salarios son incluso más bajos que en Moldavia (uno de los países más pobres de Europa), mientras exploraba la región aprendí que muchos están contentos con la vida aquí.
“Tenemos un buen clima, buenos productos locales como frutas y verduras y hay ayuda del exterior”, dijo Andrey Smolenskiy, fundador de Transnistria Tour. Smolenskiy explicó que su empresa se convirtió en la primera agencia de viajes de Tiraspol en trabajar con turistas procedentes del extranjero en 2011. Por “extranjero”, se refiere a Rusia, que construye hospitales y escuelas en Transnistria, suministra su energía y subsidia las pensiones de su población que envejece.
Transnistria no duda en su amor por lo que Smolenskiy llama cariñosamente la “madre patria”. Si bien los tres grupos étnicos
principales de Transnistria son similares en tamaño, el ruso es la lengua común. Las banderas rusas ondean junto a las banderas de Transnistria (la única bandera nacional del mundo que todavía lleva la insignia de la hoz y el martillo) en los edificios de la ciudad, y durante el desfile del Día de la Independencia, en el que también participan los soldados rusos, se venden banderas novedosas con ambas banderas en el mismo palo.
“Históricamente, Transnistria se ha considerado parte del espacio cultural ruso”, explicó Anatolii Dirun, supervisor académico de la Escuela de Estudios Políticos de Tiraspol. “Sin mencionar el hecho de que Rusia es el garante de la paz para Transnistria”.
A pesar de que casi un tercio de sus 1.500 soldados forman parte de una fuerza trilateral de mantenimiento de la paz, la presencia del Grupo Operativo de Fuerzas Rusas (OGRF) en Transnistria irrita a los funcionarios de Moldavia y Occidente. Pero con uno de los depósitos de armas de la URSS más grandes de Europa bajo su guardia a solo 2 km de la frontera con Ucrania, no es de extrañar que Rusia haya ignorado los pedidos de la ONU para retirar sus tropas. Además, cuenta con el apoyo del gobierno prorruso de Transnistria, que considera a la ORGF (que también participa en el desfile del Día de la Independencia) como una fuerza estabilizadora esencial.
Desesperado por mantener unida a una Unión Soviética que se estaba fracturando, el entonces líder de la URSS Mikhail Gorbachev declaró nula la proclamación de la PMSSR, allanando el camino para que la República Socialista Soviética de Moldavia declarara su propia independencia, con su territorio que abarca Transnistria, en 1991. Tensiones entre los dos regiones se convirtieron en un conflicto militar en marzo de 1992, y cuando se declaró un alto el fuego unos meses después, en julio, al menos 1.000 personas habían muerto. Sin embargo, aparte de algunas violaciones del alto el fuego en los primeros años, Transnistria ha estado en “paz” desde entonces. No es que lo sepa por los titulares o las advertencias de viaje.
“Las historias sobre la tensa situación en la región son producto del mito de la inestabilidad en la región”, dijo Durin. “Todos los que han estado en Tiraspol notan lo tranquilo que es”.
Si bien no se puede negar que las tensiones políticas regionales continúan aumentando, con Moldavia en el centro de un tira y afloja aparentemente interminable entre Rusia y la UE, descubrí que “calma” es una descripción justa de Tiraspol. A pesar de la extrañeza de esta ciudad semidesierta de una época pasada, pocas veces me he sentido más seguro deambulando por las calles de una capital europea. Y aunque las grandes multitudes son algo que normalmente evitaría en una zona de conflicto congelada, las celebraciones del Día de la Independencia no podrían haber sido más familiares.
Cuando el último batallón de soldados salió de la plaza Suvorov, la calle 25 de octubre (el bulevar principal de Tiraspol) se transformó en lo que quizás pueda describirse mejor como un callejón de espectáculos secundarios multiétnicos. Entre pasear por puestos callejeros que venden baratijas nacionalistas y pan artesanal decorado con símbolos comunistas, me detuve para ver un grupo de abuelas con chales de Pavlovsky anudados debajo de la barbilla al ritmo de la música folclórica rusa a todo volumen en los altavoces portátiles. Cerca
de allí, los niños hicieron cola para tomarse una foto blandiendo un shashka antiguo, una espada de sable utilizada por los cosacos, y pequeños grupos de estudiantes se arremolinaban vistiendo trajes regionales tradicionales bordados de colores.
Las celebraciones se extendieron a un frondoso parque ubicado entre la calle 25 de octubre y la curva azul acero del río Dniéster, que marca aproximadamente la frontera de Transnistria con Moldavia. Aquí vi a los preadolescentes golpearse unos a otros en una arena de box improvisada, me uní a las familias que hacían cola para comprar platos de pinchito de cerdo que chisporroteaban en las parrillas móviles y miraba divertido cómo los niños trepaban alegremente por los tanques de la era soviética, las armas antiaéreas y otra artillería. en ruedas para mostrar el poderío militar de Transnistria.
Cuando el sol comenzó a retirarse por el día, iluminando las cúpulas doradas de la Iglesia de la Natividad detrás de la plaza Suvorov, una serie de estrellas del pop con poca ropa se turnaron para tocar éxitos al estilo de Eurovisión en el escenario temporal que se había erigido para la mañana. dirección presidencial. Habiendo esperado que la juerga continuara más allá de los fuegos artificiales de las 21:00, me sorprendió salir de un restaurante local poco después para encontrar la ciudad tranquila una vez más, salvo por el traqueteo de los trolebuses de la era soviética que retumbaban por las calles de cemento agrietadas.
Pero si bien el aumento del turismo sin duda podría impulsar la debilitada economía de Transnistria, explorar la frontera olvidada de Europa del Este antes de que aparezca en el mapa, al menos el mapa turístico, es la mitad de la diversión. Con Moldavia reacia a renunciar y con pocas probabilidades de que Rusia salga, convertirse en una nación verdaderamente independiente puede seguir siendo un sueño imposible para las personas que llaman hogar a Transnistria.
La famosa canción de Rocky, “Eye of the Tiger”, curiosamente interpretado en ocasiones por la banda militar de Transnistria
PrisioneroEnArgentina.com
Setiembre 29, 2021